关于他的第100场秀 ries Van Noten都谈了什么？

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2017年03月11日

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Dries Van Noten本年58岁，进入时装职业已有36年，3月1日，他刚刚在巴黎完成入行以来的第100场时装秀。
这场秀既复古又带着点将来感：品牌建立以来第2、6、8、10场秀上呈现过的印花从头露脸，但外表盖上了一层新设计的图画；模特们年纪纷歧、肤色多样，但都在1992年至2017年期间为该品牌走过秀。她们穿过一条被花束包围的细长甬道——花艺师Azuma Makoto把这些花冻在了一块块通明冰块里，当冰块缓慢消融，时刻也仿佛中止了。

Dries Van Noten 2017春夏女装秀场
谈到Dries Van Noten，大家最常提及的说法是“不缓不急”、“主意共同但不自傲”。他的工作室不在纽约或巴黎，而是坐落安特卫普市一座博物馆的旧址上；一年只做两季，不做预览系列；回绝被收购、没有融资、不做广吿，也罕见明星协作。当然，你也无法在Instagram上找到对于他自个日子的蛛丝马迹。
按照Bon Magazine的描绘，这位设计师的日常日子少受潮流或订单的影响，而更多是被塞车时段和花园里的时节变迁所摆布。他对“安特卫普六君子”这个称谓不以为意。“咱们几自个其时一同在伦敦办秀，但却发现大家底子不知道怎样读咱们的姓名。Antwerp Six总比啥Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Walter Van Beirendonck更好记吧。“
因而，第100场秀也就成了罕见的、Dries Van Noten情愿承受媒体采访并议论自个观念的时刻。上一年，他乃至赞同拍照了一部名为“Dries”的纪录片，揭露第100场秀前的预备进程。该片将于3月18日于哥本哈根世界影片节首映。
当纽约时报专栏作者Vanessa Friedman问起，为啥是庆祝第100场秀而不是品牌建立35周年时，Dries Van Noten答复：“时装秀不是蛋糕上的樱桃，而是蛋糕自身。对那些传统意义上值得纪念的以0或5结束的周年，我通常没啥感受。”
“这场秀标志着一个主要改动——我想往前走，不仅是改动我所设计的衣服，还要搬运关注点。复古不是我想做的。我想问的问题是：怎样做才能行进一步？这总令人感到紧张。即便做了100场秀，我每次仍是像新手相同。”
纪录片《Dries》预告片
咱们借这个时机整理了近期Dries Van Noten承受采访时说到的其它风趣观念。要点如下：
时髦已死，取而代之的是自个风格和自个态度
“我不喜爱时髦（fashion）这个词。当大家谈起潮流，他们本来即是在说时髦。但潮流现已不存在了，设计师们都在做独归于自个的东西。“
“曩昔，我是指上世纪50至80年代，每个季度总有某个廓形、某个规矩、某种肩宽或某种色彩成为主流。不论你喜爱与否，这一季你得穿棕色和橙色，下一季就得换成苹果绿和亮蓝。不论你的腿型如何，这一季都是迷你裙，而下一季就都是及地长裙。时髦杂志封面看上去都是一个姿态。
但如今你挑选穿Comme des Garçons、Versace是一种潮，挑选Zara或H&M也是。时髦不再主要，主要的是你的态度。”
“安特卫普六君子”的盛况在今日很难仿制，但这样的时刻有助于回归实质
“来自比利时的时髦”在今日不再是啥令人惊奇的事了。但那时咱们也因而面对许多问题，比方很难从银行或投资者那里得到协助。
不管何时，时髦都是一个格外辛苦的职业：大家不会预付金钱给你，你有必要交给成品，有必要要卖得出去。但如今设计师们本来有了更多时机：不必办时装秀，就能让人经过交际媒体了解你。即便是年青设计师，也能找到当地做小型的系列著作展示。”
”时局动荡时，大家做事情会更专心、更情愿评论事物的实质。美国大选等各种改动，也会情不自禁地反映到服装上。比方，如今做一个彻底环绕阿拉伯印花的系列是不切实际的，大家不会想穿它。”
假如挑选坚持独立性，就不要企图与大集团竞赛
“坚持独立性并不是我的方针，仅仅顺从其美发作的事。90年代末，Alexander McQueen和Jil Sander都被收购，也有不少大集团来联络咱们，我其时都回绝了。”
“那是一个非常奇怪的期间，令人感到很不舒服。商品变得越来越主要，（更好卖的）包和鞋变得比衣服更主要。那时咱们内部花了不少时刻评论该怎样办——大集团能供给梦不行及的出产能力，你不再需求每季都为了财政危险忧虑受怕。
不过我仍是觉得自个该对手下的人和供货商担任。Dries Van Noten不会成为一门大生意，但会是门严厉的生意。没有人会盯着你说：‘这卖得不错。你再做一次。’”
“我也不会企图去跟开云或LVMH竞赛，那样我一定会失利。仿照他们是不行行的，由于那种形式彻底以本钱驱动。”

当下的时髦业可以用“Panic Football”这个词来描绘
“佛兰德语中有一个词叫‘panic football’，指的是足球队在比分落后时变得紧张、致使球不受控制四处乱飞的状况。拿它来描绘当下的时髦业很适宜——大家处处乱跑，不知该把球踢向何处。我不喜爱这种状况，这意味着许多决议都不是从设计理念去思考的，而是‘减缩本钱、减缩开支’。”
“我并不对立时髦的数字化，直播、电商之类的。但我想以一种准确的方法去触摸它，而不会由于某些商品在顾客的手机或电脑屏幕上看着美丽就去出产。”
“如今，为了适应屏幕，一切的色彩都有必要调亮，假如你要在夹克反面绘制啥主题，最好在前胸也做个小的斑纹有所照应，由于大家看到这张照片才会情愿点击看它的反面！你也不能把斑纹做得太小，也不能用太多黑色，由于在屏幕上会看不清。”
“咱们阅读网络的方法决议了设计是啥样的，这很可怕。曩昔，你可以慢慢预备一场时装秀；如今，你讲的故事得有5本书那么多。大多数时装秀会换5到6套视觉，包含多个主题，以诱惑大家不断点击。这非常可悲。”
讲一个完好的故事比啥都主要
“做女装时我心中会有特定的女人形象，但每一季都有所区别。这一切从一部影片、一个艺术家、一部艺术品开始，接着我会问一些老掉牙的问题：那个女孩是谁？她独身吗？成婚了吗？是同性恋吗？她有5个情人吗？她喜爱休假吗？她会去苏格兰、巴塞罗那、巴黎仍是印度？她喝酒吗？喝Martini、鸡尾酒仍是茶？她抽烟吗？喜爱穿高跟仍是平跟？仍是上街穿高跟、在办公室里穿平跟？这一切的意图是影响团队让这个形象饱满起来，而不是‘看，我在Pinterest上找着了一张好看的图像