奢侈品集团整合并购步伐加快 不仅会“买”还会“卖”

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2017年08月19日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册    时间：2017年08月19日

豪华品职业的企业并购，好像往往在夏日胃口大张，但夏日欧洲大部分地区正好关门歇业，高管们想在没人留意的时分进行买卖似的。

据安福相册了解，今年夏天也不例外：从新加坡淡马锡（Temasek）收买Stone Island的30%股权、瑞士金融与工业集团Groupe Artémis收买Giambattista Valli的30%股权，到Michael Kors以12亿美元收买Jimmy Choo、蔻驰集团（Coach Inc.）以24亿美元收买Kate Spade。

虽然有时“企业集团”的形式有时被人诟病生产功率低下，但在豪华品范畴，企业并购是很往常的事。美国时髦大亨Coach与Michael Kors期望能在传统“三大”豪华品巨子——路威酩轩集团（LVMH）、开云集团（Kering）和历峰集团（Richemont）之外拓荒新形式。但今年夏天还有一条新闻好像没有把夏日并购周期放在眼里：历峰集团宣告总算将长时刻体现欠安的我国品牌上海滩（Shanghai Tang）脱手意大利企业家Alessandro Bastagli。

据安福相册得知，　常常能听到人们议论大型豪华品集团应该收买哪些品牌，但很少有人严厉评论它们应该卖掉哪些品牌。LVMH表明在上一年7月表明同意出售Donna Karan International，由于难以拒绝买家G-III集团奉上的6.5亿美元报价，这次买卖的定位比较积极主动而更像是投机主义，即便Donna Karan品牌在2000年被LVMH以4.5亿美元收买至今并没有蓬勃发展。应该可以说这个品牌现已分散了集团的留意力，几年前就给卖掉了。

投资者一直在敦促历峰脱手时装与皮具品牌，首要是要脱手体现欠安的Lancel（有商场来历表明该瑞士集团多年来一直尽力售出该品牌），转而能真实专心硬豪华品。相似Alaïa、Chloé这样的时装屋，或许更适合LVMH或开云这样带有时髦基因的集团。

而开云亦有多年风闻撒播即将出售运动服饰巨子彪马（Puma）以及从属其生活方式部分旗下包含Volcom等有些分散集团的豪华品事务重心的小品牌。“但Puma不同，开云对其收买本应标志着集团进军生活方式商场并走出全新发展路途，与集团其它豪华品牌作为弥补，”在2016年12月，巴黎银行证券部（BNP Exane Paribas）豪华品部分负责人Luca Solca在其为BoF编撰的《为什么运动品牌Puma反而是豪华品集团Kering未来的要害？》中写道，“但Puma和开云旗下豪华品牌投资组合之间发生的‘协同效应’出乎预料，此举实际上中和了不少开云将重心远离豪华品与零售业可能发生的巨大价值。”

安福相册报导，　LVMH、开云与历峰——还有新入局的竞争对手蔻驰集团、Michael Kors以及Mayhoola（旗下具有Valentino Fashion Group集团、Anya Hindmarch、Balmain重要股权的卡塔尔皇室支撑的投资基金），有必要尽力坚持旗下品牌频谱得到优化。这就意味着要出售体现欠安的品牌，一起进行收买新品牌。

“体现欠安的品牌对资金方与高管层来说，都是分心与搅扰的来历，”Solca表明：“合理化将你旗下的投资组合永久不嫌早，尤其是未来3到5年增加远景放缓的环境下。”

据贝恩咨询（Bain&Company）数据，个人豪华品的全球销售估计将在2020年前每年增加3%至4%，达2800亿到2900亿欧元。

但这也并不简略。作为宗族企业，这些大集团早已有优势购得具有长时刻潜力的品牌，就算段短期内体现看似并不均衡。开云集团在2001年收买皮具品牌Bottega Veneta时就打了一场胜仗：将这个频临破产边缘、年销售额仅有4000万美元的品牌重新振奋，终究在2016年完成约14亿美元年销售额；另外虽然Saint Laurent需求更长的时刻走上正轨，但自从现在离任的构思总监Hedi Slimane受聘至今现已创下前史新高。

但软肋不是没有。“这些都是宗族企业，不同的宗族在进行运营，有时分宗族企业纷歧定会做出很理性，”巴黎SKEMA商学院副教授、《独立的豪华：整合并购丛林中有必要遵守的四大立异战略》（Independent Luxury:The Four Innovation Strategies To Endure in the Consolidation Jungle）一书作者Jonas Hoffmann表明，“这里面有情感的因素。久远来看，没错，LVMH要卖掉Marc Jacobs有他的道理；可是还有Christian Lacroix的比方，Bernard Arnault自己亲手创造的品牌之一，接连亏损了20年他们还没有卖。”

“其间有些状况是，集团还在断定品牌所在生命周期中的方位，”贝恩咨询合伙人Vandana Radhakrishnan表明。虽然LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault在1988年收买了Céline，但直到1996年该品牌才并入集团。尔后到了1997年，集团录用Michael Kors担任Céline构思总监并继续至2004年，终究超越20年该品牌在构思领导层面才呈现打破。

“Céline其时是以高估值买入，尔后并没有呈现增加，可是LVMH的直觉很敏锐”，才会继续保住给品牌，比及对的构思人才来发挥品牌潜力，而这“可能是品牌真实需求的生命线”，Radhakrishnan谈到品牌后来延聘的设计师Phoebe Philo愿景时表明。

据安福相册获悉，　对品牌频谱更为广泛多元的LMVH来说（集团旗下包含葡萄酒、烈酒乃至意大利甜点店Cova和法国财经新闻Les Echos等横跨多范畴、合计70多间公司），简直不需求赶忙在时时刻刻都要获得成功，灵活性更高，有底气比及下一个难以抵抗的报价呈现——就像Donna Karan International。“LVMH的话，会有对冲的可能，”Hoffmann表明：“如果其间一个体现欠好，你会赌多方下注进行对冲。”

比方，LVMH或将继续持有Edun这样体现欠安的品牌，由于该品牌的中心价值——可继续与社会职责——能更好反映下一代豪华品消费者的价值观。但在2016年，LVMH也确实将其在护肤品牌Nude（该品牌由Edun创始人之一的Ali Hewson一起创立）的多数股权售予主打“纯洁美护”的美国公司Beautycounter，成交金额未经发表。

但在LVMH旗下，还有一些体现欠安的公司或能成为撤资候选。比方从前备受投行人士喜欢的品牌Thomas Pink，LVMH在1999年付出约5000万美元买走其70%的股份。在LVMH的管理下，这家衬衫制造商从本来以英国为首要事务商场升级为国际玩家，在全球范围内开出超100家门店。

但由于办公室正装开端远离传统的衬衫和西装，该品牌未能及时进化成消费者感兴趣的模样。在英国，品牌2015年的销售额从上年同期的3700万英镑跌落6%，为3500万英镑，该品牌以为扣头与海外事务量下滑为首要原因。

虽然Thomas Pink的事务自收买以来已在全球范围呈现增加（LVMH没有发表品牌销售额），但在过去20年来，品牌在英国的销售额简直没有增加（在1998年，该品牌年销售额就现已到达2500万英镑）。此外，品牌从未像法国衬衫制造商Charvet等竞争对手那样赢得拔尖口碑——Céline设计师Phoebe Philo以及电影导演索非亚·科波拉（Sofia Coppola）都很喜欢Charvet的长袖衬衫与拖鞋。

LVMH可能出售的另一个品牌是Marc Jacobs，该品牌自从在2014年到达零售额超越10亿美元的巅峰之后，价值现已丢失了一半。但LVMH也不太可能在短时内抛弃该品牌。Marc Jacobs是否终究周转顺畅仍然不知道，但董事长Arnault据传照旧对设计师坚持忠实——Jacobs在担任同为集团旗下品牌的Louis Vuitton担任女装艺术总监期间，帮助将该品牌推上了数10亿美元事务的顶峰，这意味着LVMH或在短期内继续尽力推动Marc Jacobs。不管是对设计师Marc Jacobs自己仍是他的品牌，该集团都有着强烈的情感许诺。

可以必定的是，要优化品牌投资组合，进行收买来一起脱手旧品牌也平等重要，后者更是一个更长、更困难的进程。“好几家豪华品集团也花费了很长时刻，才决议终究拔下给这些体现欠安的购得品牌的供电插头，”Solca表明：“但可以阅历了10年毫无条理的艰苦尽力之后炼成黄金的品牌，也确实是百里挑一。10年应该算作一个时限，供认当时你无力将收买得来的品牌成功运作。最好的收买应该是自从收买首日开端就有细致方案——这是一个未来3年内可以成功运作的迹象。”

“我的经历是，这个职业的企业家们不喜欢卖掉品牌，”他弥补道，“企业家也是建设者。卖掉一个品牌就等于供认自己建设项目的失败。”